Category: история

default

Музей автомобильной техники "XX век Авто", анти-Ельцин-Центр

Музей автомобильной техники "XX век Авто" в Верхней Пышме́ представляет собой довольно интересное явление. С одной стороны, это технический музей, часть огромного комплекса "Музей боевой славы Урала". Он, как понятно из названия, отвечает за автомобильную часть экспозиции, и именно в этом качестве может показаться взыскательному посетителю поначалу не то чтобы неинтересным, но довольно обычным, таким же, как и многие другие. Бо́льшая часть представленных здесь машин хорошо всем знакома - это советские легковушки, мотоциклы и (частично) грузовики. Некоторые из них до сих пор можно встретить на улицах, а остальные хоть и исчезли с дорог, но всё же недостаточно давно, чтобы признать их достойными помещения в музей. Впрочем, после начала осмотра экспозиции впечатление меняется довольно быстро. Автомобили здесь не просто выставлены вдоль стен, а помещены в контекст, и контекст этот - история СССР. История страны, которой давно нет, но которую многие ещё помнят. Помнят, какую роль играл автомобиль в той жизни, какое значение ему придавали и как к нему относились. Экспозиция музея отражает как события в глобальном измерении, о которых написано в учебниках, так и частные истории, запечатлённые на фотографиях в семейных альбомах. Музейную концепцию можно обозначить как "машины и люди", этим музей и интересен, это отличает его от остальных частей комплекса: военной или железнодорожной техники. Ведь автомобиль это часть повседневной жизни, независимо от того, есть он у тебя в собственности или нет. И это сближает музей "XX век Авто" с так называемыми "музеями советского быта", типа показанного periskop_suПерископом питерского музея. Такой музей есть и в Екатеринбурге, называется "Сделано в СССР". Конечно, от "музеев советского быта" музей в Верхней Пышме отличается масштабом, богатством и продуманностью экспозиции, отличным финансированием и перспективами развития. В этом качестве его логичнее сравнивать с другим широко известным екатеринбургским музеем, считающимся одним из лучших не только в городе, но и в стране, - Ельцин-Центром. И тот и другой рассказывают о советской истории, имеют богатую экспозицию и отличное оснащение, используют в своей деятельности современные технологии. А вот их содержательное наполнение прямо противоположно. В Ельцин-Центре советская (да если уж на то пошло, и дореволюционная) история страны представлена как мрачный период угнетения и отсталости, предшествующий расцвету демократии и свобод, начавшемуся в 1991 году с приходом к власти Б. Н. Ельцина. В верхнепышминском музее он показан как период прогресса, больших достижений в развитии страны и улучшения в жизни людей. Как раз этот музей стоило бы назвать "Сделано в СССР". Не знаю, планировалось ли это изначально (А. А. Козицина трудно отнести в советофилам, разве что к тайным), но объективно получилось именно так.

1. Здание в стиле сталинского неоклассицизма с советским гербом на фронтоне сразу задаёт нужный настрой. Построено оно совсем недавно, в 2018 году, но сзади уже идёт строительство дополнительных павильонов. Видимо, экспозиция будет расширяться, что не может не радовать. Нынешняя же пока "теснится" на четырёх этажах: на первом этаже находится экспозиция зарубежных автомобилей с начала XX века по начало 1930-х годов, второй и третий посвящены истории советского автопрома, четвёртый отдан мотоциклам и их сородичам.





Хранение фотографий - фото хостинг iMGSRC.RU (imgsrc_ru)

Ещё 41 фотоCollapse )
default

Барельеф возле Управления дороги.

С год назад periskop.su показывал мемориал на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. Помнится тогда эта работа уральских мастеров произвела на него сильное впечатление, не только форма и тщательность исполнения, но и содержание - отражение исторического сознания на текущем этапе развития нашей страны. И вот недавно в Екатеринбурге был открыт ещё один барельеф, посвящённый исторической тематике, причём тематике, профильной для ЖЖ periskop.su'а. Барельеф рассказывает об истории железных дорог России и истории Свердловской железной дороги в частности. Думаю, Сергею будет интересно посмотреть на него.

20 июля 2018 года в Екатеринбурге проходила Ассамблея начальников железных дорог России. Про это событие я даже не знал. periskop.su, который обычно освящает все важные мероприятия, посвящённые железным дорогам, про Ассамблею ничего не писал. Возможно, это какое-то рутинное совещание, которое по каким-то причинам носит громкое название. В рамках работы Ассамблеи и произошло открытие барельефа. Находится он слева от здания Управления Свердловской железной дороги, в Печёрском переулке.

1. Здание Управления Свердловской железной дороги, построенное в 1926 году по проекту архитектора К. Т. Бабыкина.
IMG_8048-2
Ещё 44 фотографии...Collapse )
default

Екатеринбург, май 2018. Метеогорка.

Недалеко от здания по Луначарского, 210, где теперь располагается наша контора, находится улица Народной Воли. Это одна из самых странных улиц Екатеринбурга, она состоит из нескольких изолированных друг от друга участков и отыскать на ней нужный адрес - задача нетривиальная даже для местного жителя. Ещё более запутана история её появления на карте города. Впервые это название появилось в 1919 году, когда после освобождения Екатеринбурга от белых, в улицу Народной Воли переименовали улицу Монастырскую, идущую от тогдашней западной окраины города на восток, мимо Ново-Тихвинского женского монастыря. Улица доходила до Исети и в середине 1920-х годов преодолела её, когда находящейся на левом берегу улице Земской присвоили то же название. Теперь улица Народной Воли доходила до Сенной площади, западной границей которой является нынешняя улица Белинского. Окончательное формирование улицы в нынешнем виде произошло в конце 1920-х годов. Завершающим участком стала улица Нагорная (или Горная на некоторых картах), идущая от Сенной площади к восточной окраине. Её зачем-то тоже переименовали в "Народной Воли". Получилась улица, пересекающая весь город с запада на восток, правда, прерываемая в одном месте рекой Исеть. Впрочем, особой беды в этом не было, рядом были мосты на Сибирском проспекте (позднее Куйбышева) и Декабристов. Ситуация начала ухудшаться с началом массовой застройки. Сначала была застроена Сенная площадь, потом появились дома по Белинского, участок на правом берегу Исети был изолирован в связи со строительством цирка и телебашни, велось строительство жилых домов на востоке. Улица оказалась разбита на несколько участков и сейчас представляет собой странное образование, топонимический артефакт прошлого. Одному из оставшихся кусков улицы, бывшей улице Нагорной, посвящён этот пост.

1. Как следует из названия, улица Нагорная располагалась на возвышенности. В плоском как стол Екатеринбурге уже одно это привлекает внимание. Однако и в историческом плане эта улица весьма интересна. На неё выходит северная сторона т. н. Оровайских казарм, комплекса зданий и сооружений для размещения воинских частей, который начал строиться в тридцатые-сороковые годы XIX века и был закончен в 1918-1919 г. г. Главный фасад этих казарм выходит на улицу Луначарского, поэтому подробнее о них я расскажу позже. Сейчас стоит лишь отметить, что различные воинские части и формирования размещались тут вплоть до 2010-х годов, т. е. на протяжении 170-180 лет. Последним постояльцем тут была 51-я (позднее 59-я) бригада связи и управления штаба округа. В конце 2000-х годов она была переведена в Верхнюю Пышму, а тут остался небольшой парк автомобилей (в основном, разъездные УАЗики и Газельки). На фото перекрёсток Луначарского (с трамвайными путями) и Народной Воли. Возвышенность, на которую поднимается улица, называется Метеогоркой. Настоящих круч в Екатеринбурге нет, поэтому более или менее заметные поднятия рельефа презрительно или ласково, уже не понять, называют горками. Есть Московская горка на западной окраине, Вознесенская горка с самой старой из сохранившихся в Екатеринбурге церковью. На восточной окраине находилась самая высокая из всех (282 метра над уровнем моря) Плешивая горка. В 1836 году на её свободной от растительности вершине (отсюда и название) была открыта магнито-метеорологическая обсерватория и горка стала называться Обсерваторской. Сейчас это просто Метеогорка. До постройки "Антея", а затем "Высоцкого", здесь располагалась единственная в городе смотровая площадка. Она сохранилась до сих пор, но, теперь, конечно, не может состязаться в популярности со своими высотными конкурентками. Сейчас её посещают только местные, она имеет устаревший имидж и окутана атмосферой тёплого и лампового ретро. На перекрёстке Луначарского и Народной Воли стоит одно из зданий комплекса Оровайских казарм, которое в своё время занимал Екатеринбургский воинский начальник (т. е. царский военком), затем, с советских времён и до настоящего времени, тут располагаются редакции окружных газет и журналов.
CRW_7598-1
Ещё 38 фотографий...Collapse )
default

Екатеринбург, май 2018. Улица Куйбышева.

В конце апреля-начале мая наша контора переехала на новое место. Раньше обитали в суровом рабочем районе на краю Уралмаша и Эльмаша, а сейчас перебрались почти в самый центр, на угол Куйбышева и Луначарского. Тут, конечно, значительно веселее как в плане архитектуры, так и местного населения - угрюмых работяг, постоянно стреляющих сигареты, сменили гогочущие по любому поводу студенты и пенсионеры-отставники различных органов, проповедники здорового образа жизни. Смена обстановки и начавшаяся наконец уральская "зелёная зима" провоцируют на прогулки по окрестностям, благо интересного, находящегося в "шаговой доступности", много. Тут и загадочная улица Народной Воли, которую невозможно пройти от начала до конца, и "улица миллионеров" Красноармейская, и зоопарк, и телецентр, и Метеогорка, и один из ельцинских адресов, до которого мы с varandejВарандеем в своё время не успели добраться, и Октябрьское РУВД с памятником погибшим ментам, и гарнизонная "губа", и Оровайские казармы, и многое другое. Есть и памятники архитектуры, и современная стеклянная застройка. Хожу, смотрю, фоткаю, пока, разумеется, по самым верхам, провожу, если можно так выразиться, разведку местности для дальнейшего углублённого изучения. Результаты буду постепенно выкладывать, сегодня первая порция.

1. Здание по адресу Луначарского, 210, где мы обосновались. Раньше вроде бы на этом месте стояло старинное здание, правда, я не помню какое. Говорят, оно даже сохранилось и каким-то образом включено в эту постройку, но следов его теперь не обнаружить, если только контрольные органы о нём не вспомнят и не заставят хозяев бизнес-центра снести надстроенные этажи. Позади видна телевышка, единственная ныне в Екатеринбурге.
CRW_7417-1
Ещё 39 фотографий...Collapse )
default

Тобольск, май 2015. Кремль.

Тобольск, май 2015. 3-й микрорайон и улица Ремезова.
Тобольск, май 2015. Улица Ремезова и окрестности Кремля.

Укрепление на высоком береговом откосе, образованном Иртышом и глубоким оврагом, по дну которого протекает речка Курдюмка, появилось в 1587 году. Поначалу оно называлось традиционным термином "город", так со времён Древней Руси называлось любое укрепление, имеющее замкнутые стены. Название "Кремль" появилось позже, в XVIII веке. Возвышенность, на которой обосновался "город", стали называть Троицким мысом, по имени первой церкви, выстроенной русскими и не сохранившейся до наших дней. С момента основания тобольский "город" был деревянным, не раз перестраивался, пострадав от ветхости и пожаров, упомянутых ранее. Нынешний Кремль (или то, что под ним подразумевается) девятый по счёту.

В начале своей истории тобольский "город" находился в середине Троицкого мыса, между сухими балками, образовавшими Прямской и Никольский взвозы (подъёмы на гору). Позднее он переместился ближе к Иртышу, а на старом месте в 1621 году обосновалось Сибирское архиепископство. С этого времени определилось деление "города" на две части - воеводскую и архиерейскую. На архиерейской стороне присланный из Новгорода архиепископ Киприан построил большой деревянный Софийский собор, с тех пор это место стали называть Софийским двором. Воеводскую часть прозвали Малым (или Вознесенским, по имени церкви) городом. Мысль о необходимости строительства каменного "города" возникла после пожара 1677 года, но разрешение на это было получено только в 1697 году. Строительство началось в 1700 году, растянулось на два десятилетия, но так и не было полностью закончено. Каменный "город" простоял совсем недолго по историческим меркам, в 1780-х годах, после образования Тобольского наместничества и необходимости в связи с этим расширения служебной площади, его стены и башни были снесены. Ныне, говоря о тобольском Кремле, имеют ввиду в основном комплекс Софийского двора, гостиный двор, дворец наместника и прилегающую к ним территорию.

1. Схема тобольского Кремля. I - Малый (Вознесенский) город, II - Софийский двор. 1 - Прямской (Софийский) взвоз, 2 - рентерея, 3 - дорога на территорию Кремля, 4 - памятник С. У. Ремезову, 5 - юго-западная башня, 6 - Павлинская башня, 7 - Покровский собор, 8 - соборная колокольня, 9 - ризница, 10 - Софийский (Успенский) собор, 11 - западные ворота, 12 - епархиальная гостиница, 13 - северные ворота, 14 - просфорная, 15 - северо-восточная круглая башня, 16 - монашеский корпус, 17 - восточная квадратная башня, 18 - конюшня, 19 - юго-восточная наугольная башня, 20 - юго-восточная башня, 21 - южная круглая башня, 22 - консистория, 23 - архиерейский дом, 24 - звонница ссыльного Угличского колокола, 25 - гостиный двор, 26 - дворец наместника. Красной пунктирной линией условно показана территория Кремля - деревянный "город" по размеру превосходил Кремль, стена переходила через Никольский взвоз и охватывала "сад Ермака".

Ещё 46 фотографий...Collapse )
default

Тобольск, май 2015. Улица Ремезова и окрестности Кремля.

Тобольск, май 2015. 3-й микрорайон и улица Ремезова.

Тобольск - жемчужина Сибири, но, справедливости ради, нужно отметить, что эта жемчужина имеет небольшой изъян. Городу не повезло с исторической застройкой. Здесь, разумеется, есть здания интересные своей историей и архитектурным обликом, но в целом она не соответствует богатому историческому прошлому Тобольска и его значению как центра огромного региона. Если вы собрались в Тобольск, чтобы полюбоваться на архитектурные шедевры, то, боюсь, вас ожидает разочарование. Кроме Кремля и нескольких церквей (часть из которых к тому же находится в руинированом состоянии), смотреть здесь особо нечего. Тобольск ценен прежде всего своей атмосферой, дыханием истории, которое ощущается здесь почти физически. Ермак, Угличский колокол, Ремезов и его атлас Сибири, сибирские летописи и сибирское барокко, декабристы, Ершов и его Конёк-Горбунок, Достоевский, Менделеев, Николай Второй - впечатляющий список исторических лиц и явлений для города, затерянного среди лесов и болот. Отсюда уходили отряды для покорения огромных территорий, а обратно со всех концов стекались громадные богатства. Обидно, что всё это почти никак не отразилось на внешнем облике Тобольска. Гражданская историческая застройка города скудна как по масштабам, так и в архитектурном плане.

Виной тому досадное стечение обстоятельств. Первоначально Тобольск строился из дерева, что было вполне объяснимо: дёшево, быстро, экологичнопрактично. Всё было хорошо до тех пор, пока однажды не начался пожар, который не сумели потушить. Оказалось, что в городе, стоящем между двумя реками, существуют проблемы с водой. На высоком мысу, на котором расположились главные городские постройки, был всего один колодец, воды не хватало, а поднимать её снизу было трудно. Эту задачу решали на протяжении двухсот лет и она оказала поистине роковое влияние на развитие города. После пожара Тобольск принялись отстраивать заново, снова из дерева, для скорости. Всё было хорошо до тех пор, пока не случился новый пожар. И завертелось. Пожар - стройка - пожар, город попал в цикл, из которого, казалось, нет выхода. Власти пытались запретить строить из дерева, тот же Ремезов разрабатывал типовые проекты каменных домов, строились кирпичные заводы для обеспечения погорельцев стройматериалами, но всё это мало помогало. Людям, лишившимся крова, надо было где-то жить, и жильё это должно было появиться как можно быстрее, ведь Сибирь не Италия. Значит, опять дерево и опасность нового пожара. Всего, если мне не изменяет "Память", за две с лишним сотни лет Тобольск пережил около двух десятков пожаров, некоторые из которых были катастрофическими, полностью менявшими не только городскую застройку, но и сетку улиц. Все средства направлялись на скорейшую отстройку жилья, на сколько-нибудь значительные и долгосрочные проекты их уже не оставалось. На облик города влияла и географическая отдалённость, многие материалы, к примеру, стекло, были в дефиците, это тоже отражалось на внешнем виде зданий.

К концу XVIII века добавилась новая беда - Тобольск стал терять своё значение как административный и торговый центр региона. Эти функции постепенно стали переходить к более удачно расположенному Омску. В 1822 году там обосновалась резиденция Западно-Сибирского генерал-губернатора, в 1825 году в Омск переехали Совет Главного Управления Западной Сибирью, штаб отдельного Сибирского корпуса и подчинённые ему учреждения, а в 1839 году туда перевели всё Главное Управление и штат губернских присутственных мест. Тобольск де-юре остался центром губернии, де-факто им более не являясь. Железная дорога, придавшая большой импульс к развитию многим сибирским городам, прошла в стороне от него, тем самым нанеся ещё один сокрушительный удар. Из города уезжали люди, уходили капиталы. Жизнь замерла, строить новое было не на что и не для кого. К началу XX века население Тобольска составляло 20 тыс. человек. Он был меньше Омска, Тюмени, Сызрани, Рыбинска, не говоря уже о равных ему по статусу центрах губерний. Город выглядел бедно и запущено, подавляющее большинство городских строений составляли деревянные избы. Тем не менее, застройка, присущая губернскому городу в Тобольске имелась. Сосредоточена она была в основном в Верхнем городе (или по-простому - на Горе), поближе к Кремлю и начальству. Остаткам губернского Тобольска и будет посвящён этот пост.

1. Продолжим двигаться по улице Ремезова (бывшей Большой Ильинской) в сторону Кремля. Здание фельдшерско-акушерского училища (1913-1915). В 1878 году в Тобольске была открыта повивальная школа. Это было первое в Сибири и второе в России медицинское учебное заведение для женщин. В 1895 году школа преобразована в училище. После революции в здании располагалась больница, а сейчас здесь находится медколледж - филиал Тюменского госуниверситета.

Ещё 38 фотографий...Collapse )
default

Дождливая Пермь. Мотовилиха.

Дождливая Пермь. Краткие впечатления.

К тридцатым годам XVIII века в России увеличился спрос на медь в полуфабрикатах: досках, полосах, чашах (заготовках для изготовления посуды) и т. п. Ягошихинский завод давал медь штыковую (т. е. в слитках) и перерабатывать её не мог, отсутствовало необходимое оборудование. Установить его не представлялось возможным. В те времена уральские заводы были вододействующими: вода через специальные отверствия в плотине (прорезы) падала на колесо, вращая его. На колесе был укреплён вал, с которого через систему приводов мощность передавалась на заводское оборудование. Чем больше воды, тем большую мощность можно снять с вала и тем больше механизмов можно запустить. Объёма воды в Ягошихинском пруду едва хватало для работы существующего оборудования, для расширения производства её не было. Главный командир горных заводов В. Де Генин принял решение строить неподалёку новый завод, предназначенный для переработки черновой меди, выплавляемой на Ягошихе, Пыскоре и других пермских заводах. Выбор пал на речки Большая и Малая Мотовилиха. Их название происходило от слова "мотовило" (приспособление в виде двух распорок-"рогов" для наматывания пряжи), якобы речные изгибы напоминали этот инструмент. В месте слияния рек сущестовало поселение, называвшееся Виси́м, тут и было решено строить завод. В июне 1736 года на речке Большая Мотовилиха началось строительство плотины, в 1738 году заработал расковочный молот, а первую плавку Мотовилихинский завод выдал 7 января 1740 года.

Небольшое отступление. Я уже упоминал, что в Перми стесняются своего горнозаводского прошлого. Вот и на месте Мотовилихинского медеплавильного завода нет никакого памятного знака или таблички с описанием того, что здесь было ранее. Памятник В. Н. Татищеву стоит в окрестностях бывшего Ягошихинского завода, причём он там назван основателем города Перми (ггг), заводы же, в строительстве которых Татищев принимал непосредственное участие, никак не упомянуты.

Завод постепенно рос и к 1780 году, т. е. ко времени "открытия" города Перми, превосходил Ягошихинский завод по производственной мощности, правда, уступая ему по количеству жителей. С 1750-х годов он находился во владении графов Воронцовых, затем был выкуплен обратно в казну. Основной производственной деятельностью была переработка "чёрной" меди, поступавшей со стороны, её очистка и получение "красной" меди, а также её предварительная обработка: расковка и прокат в виде досок, полос, листов, проволоки и т. п. Кроме того, завод производил заготовки для монет, отправляемые на Екатеринбургский монетный двор. Рос и заводской посёлок, после основания Перми он остался самостоятельным поселением и окончательно вошёл в состав города только накануне Великой Отечественной войны. В первой половине XIX века Мотовилихинский медеплавильный завод достиг максимума производительности, после чего наступил спад, вызванный истощением рудных запасов. Реформа 1861 года также повлияла на завод отрицательно, лишив его дармовой рабочей силы. В 1863 году он был закрыт. Правда, вскоре ему на смену были основаны два новых завода, но они уже имели иную специализацию, да и находились на другом месте. О них позже.

1. Плотина Мотовилихинского пруда - одна из основных частей вододействующего производства. Правда, нынешняя плотина не историческая, старую снесло в 1969 году половодьем, после чего была построена новая. Как старая и новая плотина соотносятся между собой мне неизвестно. Вид со стороны пруда.

Ещё 39 фотографий...Collapse )
default

Галопом по Кунгуру.

После посещения главного туристического объекта Кунгура, Ледяной пещеры, у нас осталось часа полтора до отъезда домой. За такое время нормально осмотреть город, конечно, невозможно. Но выбора не было, самостоятельные поездки из Екатеринбурга в Кунгур довольно неудобны, поэтому и пришлось воспользоваться услугами экскурсионного бюро. Стараясь не слишком отставать от экскурсовода, пробежался по центру города. В результате, о городе составились даже не беглые впечатления, а скорее намётки для будущей более обстоятельной поездки (если вдруг таковая случится).

1. Картинка для привлечения внимания - кунгурские виды. Нетипичные для городов, расположенных по восточную сторону от Уральского хребта - большая река с крутыми берегами, отсутствие пруда, избыточное количество церквей, преобладание старой застройки. Можно, конечно, вспомнить Верхотурье, но Верхотурье меньше в 10 раз, да и вид там совсем деревенский, а тут всё-таки город (чувствуется хотя бы по обилию машин, некоторые перекрёстки без светофора перейти затруднительно). Из всех старинных незаводских городов Урала Кунгур, наверное, самый крупный - в лучшие времена его население превышало 80 тыс. чел. Да и сейчас здесь проживает какое-то нереальное для непромышленного города количество народу, почти 70 тыс. чел. Глядя со стороны, совершенно непонятно чем они все занимаются, на что живут.

Ещё 38 фотографий...Collapse )
default

Нижний Тагил, Красный Камень.

В январе 1931 года началось строительство Ново-Тагильского металлургического завода (ныне Нижнетагильский металлургический комбинат). По первоначальному плану он должен был стать одним из крупнейших металлургических предприятий мира и вторым в СССР после Магнитогорского комбината. По обычаям тех лет при таком крупном предприятии должен был строиться соцгород, для проживания людей, которые на нём работали. Проект соцгорода НТМЗ разрабатывался в мастерской известного московского архитектора М. Я. Гинзбурга. Он поражал своей масштабностью. Три главные улицы соцгорода должны были выходить на гигантскую (110 гектаров) площадь, в центре которой располагался памятник героям Гражданской войны. Застройка осуществлялась монументальными зданиями высотой 7-14 этажей. Предусматривалась широко развитая инфраструктура: четыре трамвайных маршрута, сеть бытовых, социальных и культурных учреждений, располагавшихся на первых этажах жилых домов или в отдельно стоящих 2-3-этажных зданиях. В соцгороде должно было быть своё пожарное депо, банно-прачечный комбинат, больница и поликлиника, школы и детские сады. Здесь должны были проживать 24 тыс. человек. Уже тогда было понятно, что для Нижнего Тагила этот проект, пожалуй, слишком грандиозен. Однако, на волне энтузиазма первых пятилеток, он казался вполне осуществимым и в 1934 году началось строительство первых домов.

1. Место для соцгорода было выбрано вдали от промплощадки НТМЗ для того, чтобы обеспечить людям полноценный отдых и наилучшие условия для проживания, в районе, называвшемся Красный Камень. Он располагался к северу от исторического центра Нижнего Тагила между рекой Тагил с запада, речкой Вязовкой с юга (позднее убрана под землю) и линией железной дороги с востока.

Ещё 55 фотографий...Collapse )
default

Ледовый городок 2015

Оригинал взят у silverina1 в Ледовый городок 2015
На прошедшей неделе мы наконец-то выбрались в наш городок, который в этот раз был посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Названием для ледового городка стала строчка из легендарной песни про «Катюшу» – «Расцветали яблони и груши». Тема, конечно, далеко не новогодняя, но в итоге всё получилось вполне симпатично.
Картинка для привлечения внимания:
1.

Ещё 32 фотографииCollapse )

default

Санкт-Петербург, м."Пионерская", виды с 22-го этажа.

В свой последний приезд в Санкт-Петербург мы жили на углу Коломяжского и Богатырского проспектов, неподалёку от станции метро "Пионерская" (Вторая, "синяя", линия). Немного расскажу об этом районе, т. к. подозреваю, что туристы сюда заглядывают редко. Между тем, это почти идеальное место для ознакомления с реальной жизнью северной столицы, ведь она в основном протекает за пределами исторического центра. Прежде всего привлекает хорошая транспортная доступность. До Петропавловской крепости отсюда минут 12 на метро. Застройка смешанная, позднесоветская и современная. Развитая инфраструктура, как в части торгово-развлекательной, так и в части обеспечения учреждениями образования и здравоохранения. Народ, занятый делом, а не сбором денег с туристов. Короче, район, подходящий как для этнографического изучения, так и для кратковременного проживания гостей Питера.

1. Картинка для привлечения внимания - вид Коломяжского проспекта в самом начале. Он представляет из себя отличную восьми-, а в некоторых местах десятиполосную дорогу. Пробок здесь я не видел за все восемь дней проживания.

Ещё 41 фотография...Collapse )
default

Челябинск. Прогулка по центру города.

Челябинск с высоты 23-го этажа.
Челябинск. Проспект Ленина от Курчатова до драмтеатра.

На углу проспекта Ленина и Свердловского проспекта находится большой сквер, который носит название Алое поле. В предыдущем посте я только упомянул его, пришла пора осмотреть его подробнее. Историческими сведениями утомлять не буду, расскажу только самое основное. Первоначально это было пастбище для скота и находилось на тогдашней западной окраине города. Название "Алое поле" связано с событиями 1905 года, когда на этом месте казаки разогнали митинг челябинских рабочих, причём не обошлось без членовредительства. Впрочем, название сквера меняли несколько раз и окончательно оно утвердилось только в 1960-е годы. В 1942 году на Алом поле был организован детский парк, проработавший почти тридцать лет. Сейчас это общегородское место отдыха, тусовок молодёжи, проведения массовых мероприятий.

1. Картинка для привлечения внимания - вид с Алого поля на бизнес-центр "Челябинск-сити" (2009), с крыши которого открываются великолепные виды на город.

Ещё 39 фотографий...Collapse )
default

Найдите 10 отличий! ©

Идея поста упёрта у incopolis.

Как известно, в советское время выпускалось много наборов открыток, посвящённых различным городам СССР. Иногда в наборах, выпущенных разными издательствами, порою даже в разное время, можно наткнуться на одинаковые кадры, сделанные одним и тем же фотографом. Причина их появления понятна: фотограф продал один и тот же кадр в разные издательства то ли в целях дополнительного заработка, то ли из-за недостатка материала на заказанную тему. Впрочем, редакторы в советских издательствах работали чётко, и идентичные кадры в разных наборах встречаются довольно редко. Да и особого интереса этот факт не представляет. Другое дело, кадры внешне очень похожие (с одним сюжетом, композицией, сделанные с одной точки, в одно время и т. п.), но отличающиеся некоторыми деталями. Оказывается, что такие кадры попадаются чаще. Видимо, на их появление редакторы закрывали глаза, формально ведь придраться не к чему, кадры хоть и похожие, но разные. Вот они-то и могут представлять определённый интерес, ведь в этом случае можно не только проследить за работой фотографа, но, иногда, увидеть какую-нибудь историю, случайно запечатлённую на нескольких снимках. Нужно только внимательнее смотреть. Итак, что можно найти среди открыток, посвящённых советскому Свердловску?

1. Возьмём два набора открыток, выпущенных в 1967 году. По сюжетам и тематике они почти одинаковы, что неудивительно, так как в работе над обеими принимал участие фотограф А. Мусин. Один из наборов выпущен издательством "Советская Россия" и отпечатан на фабрике офсетной печати в г. Дмитрове Московской области. Второй подготовлен Средне-Уральским книжным издательством и отпечатан на месте, в Свердловске. Что очень заметно по качеству печати. Но речь в данном случае не об этом. В наборе от "Советской России" имеется открытка с изображением здания Свердловской государственной публичной библиотеки им. В. Г. Белинского и прилегающего к ней участка улицы Белинского. По проезжей части в сторону улицы Куйбышева едет белый "Москвич", по тротуару слева идут люди. Во втором наборе имеется похожая открытка. Кадр, отпечатанный на ней, обрезан по-другому, но всё же понятно, что машина уже уехала, а пешеход, который едва виден на первом кадре за деревом, прошёл несколько метров вперёд. Откуда же следует вывод, что эти кадры сделаны с одной точки одним и тем же фотографом и входили в один рабочий фотосет? Посмотрим на облака, которые проплывают над крышей библиотеки. На обеих снимках они одинаковой формы и занимают одно положение на небе.



Ещё несколько картинок...Collapse )
default

Челябинск. Проспект Ленина от Курчатова до драмтеатра.

Челябинск с высоты 23-го этажа.

Проспект Ленина был нами осмотрен лишь частично, и не с начала, а с конца. Туда было легче всего добраться за имеющееся у нас время. Маршрут боянный и вряд ли я добавлю что-то новое к тому, о чём уже не раз написано. Тем не менее пост о нём стоит сделать, рассказ о городе без рассказа о главной улице выглядит кастрированным.

В историческом плане проспект Ленина интересен тем, что стал главной улицей Челябинска лишь в советское время. До революции он даже не был единой улицей, от Южной площади (ныне площадь Революции), расположенной на южной окраине тогдашнего Челябинска, на запад и восток отходили две отдельные улицы. Они были объединены в 1920 году и названы именем Спартака. Шикарное название продержалось до 1960 года. Если вдруг городские власти решат бороться с именем Ленина на карте города, то я предлагаю своим челябинским френдам настаивать на возвращении названия "Спартак". Можно сослаться на то, что это название не в честь знаменитого гладиатора-бунтаря, а в честь футбольной команды :) Своеобразие и узнаваемость города вырастут сразу на несколько пунктов. Превращение в главную улицу наложило отпечаток и на архитектурный облик проспекта. Здесь нет ни одного дореволюционного здания, по крайнем мере на осмотренном нами участке (ну почти, одно есть). Проспект широкий, он служит одной из основных транспортных магистралей города, тротуары просторные, иногда переходящие в настоящие прогулочные зоны. Застройка монументальная, местами даже величественная. Впрочем, обо всём по порядку.

1. Картинка для привлечения внимания.

Ещё 40 фотографий...Collapse )
default

Раскопки Уктусского завода.

Небольшой сюжет из программы новостей о раскопках на месте Уктусского завода, прямого предшественника Екатеринбурга. "Подводка" ведущей - голимый бред, но с журналистов взятки гладки. Главное в сюжете это объяснения археолога Погорелова, он показывает устройство заводской плотины, рассказывает какие её части были обнаружены, где они находились и т. п.
default

А вот ещё древних панелек.

Для тех, кто не в курсе, что это за дома - ссылка.

Время от времени в Екатеринбурге обнаруживаются сталинские панельные дома, построенные по проекту В. Д. Соколова, кроме тех, о которых шла речь по ссылке выше. На этот раз на Эльмаше, на улице Электриков. Кстати, выговор vedmed1969Ведмеду, он там бывал, но ничего не заметил :) А домики вот они - как раз напротив того, где он жил.

1. Два сталинских панельных дома по улице Электриков.

Ещё 16 фотографий...Collapse )
default

Химмаш. Застройка глубинных кварталов.

Химмаш. Два завода.
Химмаш. Парадная часть.

В прошлой части мы осмотрели парадные улицы Химмаша - Грибоедова и часть Инженерной. Сейчас прогуляемся в глубине района и посмотрим что же он собственно из себя представляет. Общих видов почти не будет, из-за обильной зелени их очень трудно делать. В посте будут показаны наиболее типичные дома, которыми застроен Химмаш. Надеюсь, по этим фотографиям можно будет составить общее впечатление о районе.

1. Я уже упоминал, что застройка Химмаша началась во время Великой Отечественной войны - для расселения эвакуированных из Киева людей строились бараки. До наших дней, насколько я могу судить, не уцелел ни один из них. Зато много послевоенных малоэтажек, представителей первой волны массового жилищного строительства конца 1940-х-начала 1950-х годов. Вот, например, деревянные общежития серии 1-241-117, построенные в 1949-1950 г. г. Такими домами застроена половина улицы Дагестанской. Сейчас они сильно обветшали и внесены в план на снос. На некоторых домах я заметил следы пожаров. Видимо, застройщики торопятся освободить место под новое строительство.

Ещё 40 фотографий...Collapse )
default

Химмаш. Парадная часть.

Химмаш. Два завода.

Продолжаем прогулку по району Химмаш. Если в прошлой части, ссылка на которую дана выше, мы ознакомились со старинным Нижнеисетском, то сейчас начнём осмотр советских кварталов. Темой этого поста станут улицы Грибоедова и Инженерная, составляющие парадную часть Химмаша.

Застройка улицы Грибоедова началась в 1950 году, первые дома были построены напротив заводской проходной, и в дальнейшем застройка продолжилась в сторону плотины. Интересно, что нумерация домов на Грибоедова идёт в обратном порядке, от плотины к заводу, в этом направлении и пойдёт осмотр улицы. Годом ранее начала застраиваться улица Инженерная, которая прошла в общем направлении с юга на север вдоль заводской территории, от Исети до Нижне-Исетского пруда, точнее до заводского стадиона, расположенного в парке на берегу пруда. Мы осмотрим участок улицы Инженерной от Грибоедова до парка, возле которого находится конечная остановка троллейбусного маршрута № 1.

1. Улицы Грибоедова и Инженерная на карте Химмаша.

Ещё 44 фотографии...Collapse )
default

"Такая у него служба". Свердловск в 1971 году.

Продолжаем видеотему. Недавно мне попался небольшой документальный фильм "Такая у него служба", снятый на Свердловском телевидении в 1971 году. Фильм посвящён знаменитому инспектору ГАИ Михаилу Авксентьевичу Солодовникову, тому самому, которому поставлен памятник. Михаил Авксентьевич прослужил в милиции много лет, награждён орденом Ленина и десятью другими правительственными наградами. Фильм рассказывает об одном дне из его жизни. Снят он во входящей в те времена в моду манере "скрытой камеры", или по-нынешнему "реалити", т. е. когда герой как бы занимается своими обычными делами, его в это время снимают, а он этого вроде бы не замечает. Фильм почти лишён закадрового текста, пару раз звучат высказывания Солодовникова о жизни, судьбе, ответственности, роли партии и т. п. Мне такая подача материала понравилась. Под спокойную музыку можно изучать видеоряд, не отвлекаясь на постороннее. Основную ценность фильма составляют съёмки свердловских улиц, транспорта тех лет, людей. Место действия - центр города: проспект Ленина, улицы 8 Марта, Карла Либкнехта, Малышева.

Качество видео так себе, ну, какое уж есть. Итак, смотрим как выглядел Свердловск в 1971 году и читаем расшифровку.

Покадровый разбор. Много кадров...Collapse )
default

Короткая прогулка по Уктусу.

Пока идёт подготовка следующей химмашевской серии, прогулялся по Уктусу. У нас тут уже почти зима, хоть и без снега, но холодно. Кроме того, что замёрзли руки, дома при просмотре фоток обнаружил ещё одну неприятность - пятно на матрице или внутренней линзе фотоаппарата. Придётся отдавать фотик в чистку. Отснятый материал выбрасывать жалко, авось это пятно сканает за художественный эффект :)

1. Уктус - настоящий заповедник малоэтажек, в том смысле, что на небольшом пространстве попадаются дома самых разных серий. Впрочем, вся здешняя застройка оставляет впечатление, что строительство велось не по плану, а как бог на душу положит. Рядом могут стоять бревенчатые халупы начала прошлого века, двужэтажки-сталинки, брежневские панельки 141-й серии и современные монолитные высотки. Ну, тем интереснее. Все фото сделаны в районе улиц Благодатской, Кварцевой и Самолётной. Благодатская, 59 - четырёхэтажка серии 1-402, 1958 год постройки. Здешние сталинки, видимо, одни из самых поздних в Екатеринбурге.

Ещё 29 фотографий...Collapse )
default

Химмаш. Два завода.

Давно я не мучил читателей своего журнала длинными постами. Для тех, кому хватает терпения их читать, решил замутить пару простыней об истории и сегодняшнем дне Химмаша.

1. Химмаш - район на крайнем юге Екатеринбурга. Он сильно изолирован от остального города, для общественного транспорта сюда существует единственный путь: по улицам Щербакова и Пархоменко, зажатым между Уктусскими горами и Нижне-Исетским прудом. Надо ли упоминать, что гости города его полностью игнорируют, нога туриста сюда не ступала? Между тем, человеку, интересующемуся историей уральских горных заводов, это место может быть интересно. Я как-то упоминал об одной особенности уральской топонимики - существовании парных топонимов "Верхний"-"Нижний" в названиях городов-заводов. Верхний Тагил - Нижний Тагил, Верхняя Тура - Нижняя Тура, Верхняя Салда - Нижняя Салда и т. д. Если есть "Верхний", то обязательно должен быть "Нижний" и наоборот. Исключение только одно - Верхняя Пышма́, но это название не историческое. Так вот, многим известен Верх-Исетский завод в Екатеринбурге, давший название огромному району города (когда-нибудь я и о нём расскажу). "Парного" ему завода в настоящее время не существует, но напоминание о нём на современной карте можно найти. Прежде всего, это Нижне-Исетский пруд, составляющий "пару" с Верх-Исетским прудом. Между этими прудами и располагается нынешний Екатеринбург. Кроме того, сохранилось название района Нижне-Исетск. Топоним "Верх-Исетск" вышел из употребления, но так иногда называли посёлок Верх-Исетского завода.

Текст, 45 фотографий и 2 панорамы...Collapse )
default

Заявка на Эльмаш.

В целях подготовки большого похода по Эльмашу немного прогулялся в квадрате улиц Фронтовых Бригад-Старых Большевиков-Корепина-Бабушкина. Ещё раз укрепился во мнении, что район хоть и абсолютно нетуристический, но очень интересный. Рассказ о нём безусловно необходим. Но это дело будущего, если кому интересно - пусть набирается терпения. А пока для затравки немного фоточек.

1. Здание бывшего кинотеатра "Родина", ныне церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, Бабушкина, 2. Подробнее об этом здании см. в "Малоэтажках".

Ещё 20 фотографий...Collapse )
default

Нижний Тагил. Прогулка по Тагилстрою.

Район Тагилстроя представляет собой своеобразное гетто, как по географическому расположению, так и по внешнему виду. Нравы населения останутся за рамками данного поста, но о них легко догадаться. До центра города отсюда примерно 6 километров, сообщение осуществляется фактически по единственной транспортной артерии - улице Индустриальной. С трёх сторон посёлок окружён территорией НТМК, с четвёртой проходит железная дорога. Путь туда, так же как и на Вагонку, проходит через обширные промзоны, правда, здесь вид более цивильный, так как вдоль Индустральной расположены главные проходные различных предприятий. Их так много, что становится непонятно с какого перепугу Нижний Тагил угодил в список моногородов.

1. Улица Металлургов, главная улица Тагилстроя, на карте города.

Ещё 47 фотографий...Collapse )
default

Нижний Тагил. Окрестности проспекта Вагоностроителей.

Продолжаем прогулку по Вагонке. Для начала снова покажу дом в начале проспекта Вагоностроителей, построенный в 1950-х годах по проекту московского института "Горпроект". Однотипные с ним здания, сблокированные в прямоугольник, образовали кварталы между проспектом Вагоностроителей-улицами Окунева-Ильича-Орджоникидзе.

1. Дом на проспекте Вагоностроителей.

Ещё 43 фотографии...Collapse )