Category: россия

default

Екатеринбург, май 2018. Метеогорка.

Недалеко от здания по Луначарского, 210, где теперь располагается наша контора, находится улица Народной Воли. Это одна из самых странных улиц Екатеринбурга, она состоит из нескольких изолированных друг от друга участков и отыскать на ней нужный адрес - задача нетривиальная даже для местного жителя. Ещё более запутана история её появления на карте города. Впервые это название появилось в 1919 году, когда после освобождения Екатеринбурга от белых, в улицу Народной Воли переименовали улицу Монастырскую, идущую от тогдашней западной окраины города на восток, мимо Ново-Тихвинского женского монастыря. Улица доходила до Исети и в середине 1920-х годов преодолела её, когда находящейся на левом берегу улице Земской присвоили то же название. Теперь улица Народной Воли доходила до Сенной площади, западной границей которой является нынешняя улица Белинского. Окончательное формирование улицы в нынешнем виде произошло в конце 1920-х годов. Завершающим участком стала улица Нагорная (или Горная на некоторых картах), идущая от Сенной площади к восточной окраине. Её зачем-то тоже переименовали в "Народной Воли". Получилась улица, пересекающая весь город с запада на восток, правда, прерываемая в одном месте рекой Исеть. Впрочем, особой беды в этом не было, рядом были мосты на Сибирском проспекте (позднее Куйбышева) и Декабристов. Ситуация начала ухудшаться с началом массовой застройки. Сначала была застроена Сенная площадь, потом появились дома по Белинского, участок на правом берегу Исети был изолирован в связи со строительством цирка и телебашни, велось строительство жилых домов на востоке. Улица оказалась разбита на несколько участков и сейчас представляет собой странное образование, топонимический артефакт прошлого. Одному из оставшихся кусков улицы, бывшей улице Нагорной, посвящён этот пост.

1. Как следует из названия, улица Нагорная располагалась на возвышенности. В плоском как стол Екатеринбурге уже одно это привлекает внимание. Однако и в историческом плане эта улица весьма интересна. На неё выходит северная сторона т. н. Оровайских казарм, комплекса зданий и сооружений для размещения воинских частей, который начал строиться в тридцатые-сороковые годы XIX века и был закончен в 1918-1919 г. г. Главный фасад этих казарм выходит на улицу Луначарского, поэтому подробнее о них я расскажу позже. Сейчас стоит лишь отметить, что различные воинские части и формирования размещались тут вплоть до 2010-х годов, т. е. на протяжении 170-180 лет. Последним постояльцем тут была 51-я (позднее 59-я) бригада связи и управления штаба округа. В конце 2000-х годов она была переведена в Верхнюю Пышму, а тут остался небольшой парк автомобилей (в основном, разъездные УАЗики и Газельки). На фото перекрёсток Луначарского (с трамвайными путями) и Народной Воли. Возвышенность, на которую поднимается улица, называется Метеогоркой. Настоящих круч в Екатеринбурге нет, поэтому более или менее заметные поднятия рельефа презрительно или ласково, уже не понять, называют горками. Есть Московская горка на западной окраине, Вознесенская горка с самой старой из сохранившихся в Екатеринбурге церковью. На восточной окраине находилась самая высокая из всех (282 метра над уровнем моря) Плешивая горка. В 1836 году на её свободной от растительности вершине (отсюда и название) была открыта магнито-метеорологическая обсерватория и горка стала называться Обсерваторской. Сейчас это просто Метеогорка. До постройки "Антея", а затем "Высоцкого", здесь располагалась единственная в городе смотровая площадка. Она сохранилась до сих пор, но, теперь, конечно, не может состязаться в популярности со своими высотными конкурентками. Сейчас её посещают только местные, она имеет устаревший имидж и окутана атмосферой тёплого и лампового ретро. На перекрёстке Луначарского и Народной Воли стоит одно из зданий комплекса Оровайских казарм, которое в своё время занимал Екатеринбургский воинский начальник (т. е. царский военком), затем, с советских времён и до настоящего времени, тут располагаются редакции окружных газет и журналов.
CRW_7598-1
Ещё 38 фотографий...Collapse )
default

Екатеринбург, май 2018. Улица Куйбышева.

В конце апреля-начале мая наша контора переехала на новое место. Раньше обитали в суровом рабочем районе на краю Уралмаша и Эльмаша, а сейчас перебрались почти в самый центр, на угол Куйбышева и Луначарского. Тут, конечно, значительно веселее как в плане архитектуры, так и местного населения - угрюмых работяг, постоянно стреляющих сигареты, сменили гогочущие по любому поводу студенты и пенсионеры-отставники различных органов, проповедники здорового образа жизни. Смена обстановки и начавшаяся наконец уральская "зелёная зима" провоцируют на прогулки по окрестностям, благо интересного, находящегося в "шаговой доступности", много. Тут и загадочная улица Народной Воли, которую невозможно пройти от начала до конца, и "улица миллионеров" Красноармейская, и зоопарк, и телецентр, и Метеогорка, и один из ельцинских адресов, до которого мы с varandejВарандеем в своё время не успели добраться, и Октябрьское РУВД с памятником погибшим ментам, и гарнизонная "губа", и Оровайские казармы, и многое другое. Есть и памятники архитектуры, и современная стеклянная застройка. Хожу, смотрю, фоткаю, пока, разумеется, по самым верхам, провожу, если можно так выразиться, разведку местности для дальнейшего углублённого изучения. Результаты буду постепенно выкладывать, сегодня первая порция.

1. Здание по адресу Луначарского, 210, где мы обосновались. Раньше вроде бы на этом месте стояло старинное здание, правда, я не помню какое. Говорят, оно даже сохранилось и каким-то образом включено в эту постройку, но следов его теперь не обнаружить, если только контрольные органы о нём не вспомнят и не заставят хозяев бизнес-центра снести надстроенные этажи. Позади видна телевышка, единственная ныне в Екатеринбурге.
CRW_7417-1
Ещё 39 фотографий...Collapse )
default

Казань, июль 2017. Улицы Сибгата Хакима и Чистопольская.

Казань, июль 2017. Четыре года спустя.
Казань, июль 2017. Панорамы и виды.

Итак, прогуляемся по улицам Сибгата Хакима и Чистопольской. Эти улицы - наиболее близко расположенная к историческому центру Казани часть Ново-Савиновского района. Ново-Савиновский район сам по себе представляет довольно интересное образование. Промышленность тут представлена парой небольших производств, практически всё население разъезжается отсюда по утрам и возвращается по вечерам, чтобы переночевать. Т. е. это классический "спальный" район, отличающийся от своих собратьев из других городов громадными размерами и близостью к центру. В Екатеринбурге аналогов Ново-Савиновскому району нет. Точнее, пока нет, учитывая перспективу преобразования Академического в отдельный административный район, но он будет значительно меньше и дальше от центра города. Близость к центру делает этот район привлекательным для размещения деловой недвижимости, элитного жилья, дорогих отелей, развлекательных центров и спортивных объектов - именно тут расположена "Казань-Арена", стадион, на котором будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу-2018.

1. Улица Сибгата Хакима, пожалуй, самое козырное место "на районе". Она проходит по правому берегу Казанки напротив Кремля и исторического центра города. Несколько лет назад этот район был избран для осуществления масштабного проекта формирования делового центра Казани - на берегу Казанки и намывных площадях вдоль него должен был должен был возникнуть современный район, включающий как коммерческую недвижимость, жилые здания, так и зоны отдыха. Фишкой проекта должны были стать живописные каналы, парки и набережные. До 2013 года успели намыть часть территории, но затем намывные работы были прекращены. Перспективы проекта в целом сейчас туманны, тем не менее нечётная сторона улицы Сибгата Хакима уже застроена, а намытые песчаные площадки временно используются как пляжи и места для игр и отдыха. На фото свежепостроенный ЖК "Яшма" в начале улицы.

Ещё 42 фотографии...Collapse )
default

Казань, июль 2017. Панорамы и виды.

Казань, июль 2017. Четыре года спустя.

Виды городов сверху - одни из самых эффектных, необычных и интересных фотографий, которые удаётся сделать туристу. Понятно, для того, чтобы сделать такие снимки, нужны соответствующие условия - естественная возвышенность или специально сооружённая смотровая площадка. Я люблю обозревать города сверху, поэтому стараюсь посетить подобные места везде, где они есть. Их наличие, на мой взгляд, сразу поднимает привлекательность города для приезжих. И наоборот, бывает досадно, когда в городе, богатом достопримечательностями, нет смотровой площадки. К примеру, такое чувство возникает у меня в Санкт-Петербурге. Да, я поднимался на колоннаду Исаакия, знаю про площадку на Смольном соборе, но этих мест для такого грандиозного города как Питер явно недостаточно. Впрочем, Питер с его высотным регламентом - это отдельная статья. Там набор смотровых площадок ограничен по объективным причинам. Одна надежда на Газоскрёб. Казань в этом отношении предоставляет больше возможностей. Здесь как минимум четыре смотровые площадки (не считая площадки на Преображенской башне Кремля), две в центре города и две на правом берегу Казанки.

1. Центральные площадки находятся на главной пешеходной улице города Баумана и её продолжении - улице Петербургской. На фото вид центра Казани, слева видна Богоявленская колокольня, на которой находится одна из самых доступных высотных смотровых площадок. Её достоинства - возможность кругового обзора и неограниченное время, предоставленное туристу в обмен на небольшую плату (или "пожертвование" как иносказательно именуют её церковники). Недостатками же являются наличие обеденного перерыва и сетки, затягивающей арочные проёмы на колокольне. Фотографировать через сетку невозможно, впрочем, некоторых это не останавливает, сам видел людей, которые старательно эту сетку фотографировали. Для более взыскательных натур какие-то добрые самаритяне проделали в сетке несколько отверстий, в которые можно просунуть объектив и получить более качественные снимки. Фото сделано с другой точки, но с колокольни вид почти такой же. Перед нами самый центр Казани, наиболее посещаемая туристами часть города. Слева улица Баумана, справа улица Профсоюзная. Впереди хорошо видно здание Казанского цирка, похожее на летающую тарелку. Левее - Центральный стадион, оставшийся в 2018 году не у дел. Между Баумана и Профсоюзной заметно серое конструктивистское здание Дома Печати. Правее Профсоюзной - Петропавловский собор с затейливым декором, а за ним - белый Казанский Кремль. По ту сторону Казанки раскинулись кварталы Кировского и Московского районов. А за ними на горизонте видна северная казанская промзона: трубы и градирни ТЭЦ-3, а правее них дымит завод "Казаньоргсинтез". У левого края кадра хорошо видна казанская телевышка высотой 180 метров, возведённая в 1959 году.

Ещё 45 фотографий...Collapse )
default

Казань, июль 2017. Четыре года спустя.

В июле посетили с внезапной проверкой город Казань. В прошлый раз были здесь в 2013 году, с тех пор прошло достаточно времени, чтобы оценить произошедшие изменения. В том, что изменения были, мы не сомневались, Казань активно развивается (или развивалась до недавнего времени, нынешние нехорошие тенденции грозят перевести на подножный корм и Казань, до этого обычно не испытывавшую проблем с финансированием). Кроме того, хотелось посмотреть как тут справляются с подготовкой к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Как известно, эта подготовка весьма радикально повлияла на жизнь некоторых городов, где будут проходить матчи. Казани в этом плане пришлось полегче, тут бо́льшая часть инфраструктуры уже подготовлена. Саму "Казань-Арену" мы не посещали, с ней всё понятно, нас больше интересовала степень воздействия подготовительных мероприятий на сам город и его атмосферу.

1. Но сначала о том, что изменилось со времени последней поездки. Многострадальный ТУ-144 покинул своё гетто на севере города и разместился поближе к цивилизации на одной из площадок Казанского авиационного института на улице Фатыха Амирхана. periskop.su будет доволен, доступ к самолёту теперь свободный. Ну, почти свободный - если вдруг недовольные чем-то вахтёры не запрут калитку.

Ещё 39 фотографий...Collapse )
default

Ярославль, июль 2016. Столица Золотого кольца.

Ярославль - город очень комфортный для туристического посещения. Речь, в данном случае, не об уровне сервиса или городского благоустройства, а, прежде всего, о том, что поездку туда не нужно как-то обосновывать. Не секрет, что перед поездкой в почти любой российский город нужно ответить для себя на вопрос "А зачем, собственно, туда ехать?". Нужно сделать некое интеллектуальное и психологическое усилие: припомнить хотя бы пару фактов из местной истории, составить список достопримечательностей, преодолеть удивление от факта, что "это" считается достопримечательностью, прикинуть насколько поездка интересна для тебя (и твоих попутчиков) и как она повлияет на твоё душевное равновесие. В этом отношении, поездка в Ярославль почти так же безопасна как поездка в Питер - туда можно ехать, не задумываясь о последствиях, предварительной подготовки не требуется, гулять по городу (точнее, по центру города) можно совершенно свободно, не придерживаясь никаких маршрутов и рекомендаций, везде можно увидеть что-то интересное и получить в итоге ту порцию впечатлений, которая покроет возможные разочарования.

С другой стороны, если от поездки в Питер впечатления останутся надолго, может быть на всю жизнь, то детали поездки в Ярославль, скорее всего, забудутся уже через месяц-два. Останется хорошее настроение, осознание того, что съездил не зря, а вот вспомнить, что же конкретно ты там увидел, не получится. Ну, церкви, ну, какие-то старинные здания, а что за церкви и здания - хз. Парадокс, но при количестве достопримечательностей на единицу площади сравнимом с питерским, вспомнить по возвращении нечего. В Ярославле много хорошей архитектуры, но нет архитектурного символа, известного за пределами города. Отсутствует привязка зданий и мест к ярким событиям в истории города и страны. Ярославль - один их древнейших городов России, имеет тысячелетнюю историю, но эта история ровная как стол, без интриги и сенсаций. Вернее, сенсации-то есть, но известны лишь специалистам. А для широких туристических масс Ярославль - это город абстрактной старины, где можно погулять по красивым улицам, закупиться сувенирами и уехать с чувством глубокого удовлетворения. Эдакая модель успешного туристического объекта по стандартам нынешней России.

1. Памятник Ярославу Мудрому, легендарному основателю города. С недавних пор - один из немногочисленных кандидатов на символ Ярославля, впрочем, получивший известность лишь после помещения его изображения на 1000-рублёвой купюре. Открыт в 1993 году, скульпторы Н.И. Комова, А.Р. Бобович. Стоит на площади Богоявления (бывш. Подбельского) напротив Спасо-Преображенского монастыря.

Ещё 43 фотографии...Collapse )
default

Тобольск, май 2015. Иртыш.

Тобольск, май 2015. 3-й микрорайон и улица Ремезова.
Тобольск, май 2015. Улица Ремезова и окрестности Кремля.
Тобольск, май 2015. Кремль.

Иртыш в Тобольске в два раза уже, чем Кама в Перми и в три раза уже, чем Волга в Самаре, но производит более сильное впечатление. Те реки окультуренные, давно превратившиеся в туристические объекты. Иртыш более первобытный и суровый: медленная вода стального цвета, при взгляде на которую становится холодно в любое время года, низкое небо с косматыми облаками, простор, пустой насколько хватает глаз, но опасный. Оттуда может придти враг, спастись от которого можно только на высоких береговых кручах. Иртыш встретил русских враждебно - на Иртыше погиб Ермак, и тоболяки, кажется, так и не смогли простить реке такой подлости. Над рекой нависает Кремль как символ постоянной бдительности и готовности к отпору. Остального города с реки почти не видно. Складывается впечатление, что горожане стараются лишний раз не приближаться к Иртышу. Во всяком случае, такой атмосферы, которая царит в волжских городах, в Тобольске нет. В городе нет набережной, где можно было бы тусоваться, вальяжно расслабившись под шум волн. Нет прогулок по воде - одной из самых привлекательных фишек городов, расположенных на больших реках. Справедливости ради нужно отметить, что мы оказались в городе слишком рано для таких поездок, в самом начале мая, однако, кажется, для индивидуальных туристов такого сервиса и не предусмотрено, никакой информации по этому поводу найти не удалось. Пришлось довольствоваться паллиативом - поездкой на противоположный берег Иртыша на пароме, но об этом позже. Ещё одна странность, бросающаяся в глаза приезжему - отсутствие пляжей, хотя географическое положение Тобольска позволяет купаться летом. Оказывается в Иртыше купание запрещено, потому, что туда сбрасывается городская канализация, промотходы и прочая гадость. Ну, а раз купаться запрещено, то и пляжи обустраивать не надо, вот такая экономия средств. Отношение к реке в Тобольске сугубо прагматичное, её используют, но не любят. Самое козырное место на берегу занимает (занимала) тюрьма. Остальное береговое пространство занято свалками, огородами, сараями и прочими неприглядными сооружениями. Река не остаётся в долгу, подмывая берег, от чего иногда происходят крупные обвалы и оползни. И всё же Иртыш несомненно достоин осмотра не менее Кремля и прочих городских достопримечательностей, и хорошо, что городские власти это начали понимать.

1. Вид на Иртыш со смотровой площадки возле Тюремного замка. Видна левобережная часть города - посёлок Бекерово, а дальше за ним деревня Савино.

Ещё 38 фотографий...Collapse )
default

Тобольск, май 2015. Кремль.

Тобольск, май 2015. 3-й микрорайон и улица Ремезова.
Тобольск, май 2015. Улица Ремезова и окрестности Кремля.

Укрепление на высоком береговом откосе, образованном Иртышом и глубоким оврагом, по дну которого протекает речка Курдюмка, появилось в 1587 году. Поначалу оно называлось традиционным термином "город", так со времён Древней Руси называлось любое укрепление, имеющее замкнутые стены. Название "Кремль" появилось позже, в XVIII веке. Возвышенность, на которой обосновался "город", стали называть Троицким мысом, по имени первой церкви, выстроенной русскими и не сохранившейся до наших дней. С момента основания тобольский "город" был деревянным, не раз перестраивался, пострадав от ветхости и пожаров, упомянутых ранее. Нынешний Кремль (или то, что под ним подразумевается) девятый по счёту.

В начале своей истории тобольский "город" находился в середине Троицкого мыса, между сухими балками, образовавшими Прямской и Никольский взвозы (подъёмы на гору). Позднее он переместился ближе к Иртышу, а на старом месте в 1621 году обосновалось Сибирское архиепископство. С этого времени определилось деление "города" на две части - воеводскую и архиерейскую. На архиерейской стороне присланный из Новгорода архиепископ Киприан построил большой деревянный Софийский собор, с тех пор это место стали называть Софийским двором. Воеводскую часть прозвали Малым (или Вознесенским, по имени церкви) городом. Мысль о необходимости строительства каменного "города" возникла после пожара 1677 года, но разрешение на это было получено только в 1697 году. Строительство началось в 1700 году, растянулось на два десятилетия, но так и не было полностью закончено. Каменный "город" простоял совсем недолго по историческим меркам, в 1780-х годах, после образования Тобольского наместничества и необходимости в связи с этим расширения служебной площади, его стены и башни были снесены. Ныне, говоря о тобольском Кремле, имеют ввиду в основном комплекс Софийского двора, гостиный двор, дворец наместника и прилегающую к ним территорию.

1. Схема тобольского Кремля. I - Малый (Вознесенский) город, II - Софийский двор. 1 - Прямской (Софийский) взвоз, 2 - рентерея, 3 - дорога на территорию Кремля, 4 - памятник С. У. Ремезову, 5 - юго-западная башня, 6 - Павлинская башня, 7 - Покровский собор, 8 - соборная колокольня, 9 - ризница, 10 - Софийский (Успенский) собор, 11 - западные ворота, 12 - епархиальная гостиница, 13 - северные ворота, 14 - просфорная, 15 - северо-восточная круглая башня, 16 - монашеский корпус, 17 - восточная квадратная башня, 18 - конюшня, 19 - юго-восточная наугольная башня, 20 - юго-восточная башня, 21 - южная круглая башня, 22 - консистория, 23 - архиерейский дом, 24 - звонница ссыльного Угличского колокола, 25 - гостиный двор, 26 - дворец наместника. Красной пунктирной линией условно показана территория Кремля - деревянный "город" по размеру превосходил Кремль, стена переходила через Никольский взвоз и охватывала "сад Ермака".

Ещё 46 фотографий...Collapse )
default

Тобольск, май 2015. Улица Ремезова и окрестности Кремля.

Тобольск, май 2015. 3-й микрорайон и улица Ремезова.

Тобольск - жемчужина Сибири, но, справедливости ради, нужно отметить, что эта жемчужина имеет небольшой изъян. Городу не повезло с исторической застройкой. Здесь, разумеется, есть здания интересные своей историей и архитектурным обликом, но в целом она не соответствует богатому историческому прошлому Тобольска и его значению как центра огромного региона. Если вы собрались в Тобольск, чтобы полюбоваться на архитектурные шедевры, то, боюсь, вас ожидает разочарование. Кроме Кремля и нескольких церквей (часть из которых к тому же находится в руинированом состоянии), смотреть здесь особо нечего. Тобольск ценен прежде всего своей атмосферой, дыханием истории, которое ощущается здесь почти физически. Ермак, Угличский колокол, Ремезов и его атлас Сибири, сибирские летописи и сибирское барокко, декабристы, Ершов и его Конёк-Горбунок, Достоевский, Менделеев, Николай Второй - впечатляющий список исторических лиц и явлений для города, затерянного среди лесов и болот. Отсюда уходили отряды для покорения огромных территорий, а обратно со всех концов стекались громадные богатства. Обидно, что всё это почти никак не отразилось на внешнем облике Тобольска. Гражданская историческая застройка города скудна как по масштабам, так и в архитектурном плане.

Виной тому досадное стечение обстоятельств. Первоначально Тобольск строился из дерева, что было вполне объяснимо: дёшево, быстро, экологичнопрактично. Всё было хорошо до тех пор, пока однажды не начался пожар, который не сумели потушить. Оказалось, что в городе, стоящем между двумя реками, существуют проблемы с водой. На высоком мысу, на котором расположились главные городские постройки, был всего один колодец, воды не хватало, а поднимать её снизу было трудно. Эту задачу решали на протяжении двухсот лет и она оказала поистине роковое влияние на развитие города. После пожара Тобольск принялись отстраивать заново, снова из дерева, для скорости. Всё было хорошо до тех пор, пока не случился новый пожар. И завертелось. Пожар - стройка - пожар, город попал в цикл, из которого, казалось, нет выхода. Власти пытались запретить строить из дерева, тот же Ремезов разрабатывал типовые проекты каменных домов, строились кирпичные заводы для обеспечения погорельцев стройматериалами, но всё это мало помогало. Людям, лишившимся крова, надо было где-то жить, и жильё это должно было появиться как можно быстрее, ведь Сибирь не Италия. Значит, опять дерево и опасность нового пожара. Всего, если мне не изменяет "Память", за две с лишним сотни лет Тобольск пережил около двух десятков пожаров, некоторые из которых были катастрофическими, полностью менявшими не только городскую застройку, но и сетку улиц. Все средства направлялись на скорейшую отстройку жилья, на сколько-нибудь значительные и долгосрочные проекты их уже не оставалось. На облик города влияла и географическая отдалённость, многие материалы, к примеру, стекло, были в дефиците, это тоже отражалось на внешнем виде зданий.

К концу XVIII века добавилась новая беда - Тобольск стал терять своё значение как административный и торговый центр региона. Эти функции постепенно стали переходить к более удачно расположенному Омску. В 1822 году там обосновалась резиденция Западно-Сибирского генерал-губернатора, в 1825 году в Омск переехали Совет Главного Управления Западной Сибирью, штаб отдельного Сибирского корпуса и подчинённые ему учреждения, а в 1839 году туда перевели всё Главное Управление и штат губернских присутственных мест. Тобольск де-юре остался центром губернии, де-факто им более не являясь. Железная дорога, придавшая большой импульс к развитию многим сибирским городам, прошла в стороне от него, тем самым нанеся ещё один сокрушительный удар. Из города уезжали люди, уходили капиталы. Жизнь замерла, строить новое было не на что и не для кого. К началу XX века население Тобольска составляло 20 тыс. человек. Он был меньше Омска, Тюмени, Сызрани, Рыбинска, не говоря уже о равных ему по статусу центрах губерний. Город выглядел бедно и запущено, подавляющее большинство городских строений составляли деревянные избы. Тем не менее, застройка, присущая губернскому городу в Тобольске имелась. Сосредоточена она была в основном в Верхнем городе (или по-простому - на Горе), поближе к Кремлю и начальству. Остаткам губернского Тобольска и будет посвящён этот пост.

1. Продолжим двигаться по улице Ремезова (бывшей Большой Ильинской) в сторону Кремля. Здание фельдшерско-акушерского училища (1913-1915). В 1878 году в Тобольске была открыта повивальная школа. Это было первое в Сибири и второе в России медицинское учебное заведение для женщин. В 1895 году школа преобразована в училище. После революции в здании располагалась больница, а сейчас здесь находится медколледж - филиал Тюменского госуниверситета.

Ещё 38 фотографий...Collapse )
default

Тобольск, май 2015. 3-й микрорайон и улица Ремезова.

Тобольск находится примерно на одной широте с Кушвой, т. е. он расположен севернее Екатеринбурга менее, чем в двухстах километрах, но пейзаж на подъезде к городу ничем не напоминает уральский. Вроде те же леса кругом, но не из привычных сосен и елей, а из лиственниц, которые за зиму пожухли и облетели. Из-за этого лес становится прозрачнее, светлее и как будто доступнее. Однако довольно скоро убеждаешься, что это не так. Может и не заблудишься как в непролазной уральской тайге, но точно завязнешь, потому что кругом болота. Поезд довольно долго идёт по равнине, на которой между кочками сверкает ещё толком не оттаявшая влага. Нормальный лес чередуется то с сухостоем, то с редким кривым кустарником. Вдали видны то ли озёра, то ли просто обширные участки, залитые водой. Наконец, из-за леса появляется высокий утес, на вершине которого торчит белая колокольня с золотым куполом. Поезд идёт мимо минут двадцать и всё это время грандиозный обрыв остаётся на виду. Только теперь начинает осознаваться масштаб окружающей действительности, особенно когда поезд внезапно выезжает на мост через широченный весенний Иртыш. Да, мы в Сибири, удивительном краю, и это приятное удивление не будет покидать нас до конца поездки.

1. Тобольск самый восточный город, до которого мы пока сумели добраться. Рассказу о нём будут посвящены следующие несколько постов.

Ещё 39 фотографий...Collapse )
default

А мы все.

Интересное видео об окончании рабочего дня водителя автобуса. Проезд по Челюскинцев возле ж/д вокзала, въезд на территорию АП-2 на Восточной, бумажные процедуры по окончании смены, постановка машины в гараж. Не полноценная экскурсия, но всё же можно немного увидеть автобусный парк изнутри. Похоже, сейчас именно в АП-2 сосредоточена бо́льшая часть старых Икарусов-283.

Оригинал взят у ekbbus в А мы все.

default

Дождливая Пермь. Краткие впечатления.

Поездкой в Пермь был закрыт пробел в посещении городов-региональных центров Урала, для меня, как жителя региона, особенно досадный. Правда, остался ещё Курган, но он давно обособился настолько, что сами курганцы не считают себя уральцами, поэтому пока оставим его за скобками. Пермь привлекала давно, но уж очень неудобно по отношению к Екатеринбургу она расположена: слишком далеко, чтобы ехать туда на выходные (не хватит времени), и слишком близко, чтобы планировать полноценную отпускную поездку (её можно потратить на более экзотичные места). Идеальный вариант это "длинные выходные" в мае, за три-четыре дня можно вдоволь погулять по городу и составить о нём более или менее полное представление. Нынешний май у нас оказался занят, а летний отпуск по ряду причин превратился в те самые "длинные выходные", посему было решено воспользоваться шансом.

1. Картинка для привлечения внимания. Современные символы Перми. Хотя Тёмин след давно простыл, однако от бренда "культурной столицы" пермяки, похоже, не собираются отказываться и всеми доступными им средствами стараются продемонстрировать, что они и без Тёмы сами с усами. Арт-объекты, унаследованные городом от московских "варягов", на фоне нынешнего провинциального креатива, уже кажутся вполне адекватными художественными произведениями.

Ещё 39 фотографий...Collapse )
default

Нижний Тагил, ГГМ.

vedmed1969, можно сказать, специально для тебя. Думаю, поймёшь, почему :)

Гальяно-Горбуновский массив (или попросту ГГМ) - жилой район позднесоветской застройки, спроектированный в начале 1970-х годов архитекторами В. И. Солтысом и А. И. Обуховым для проживания работников Нижнетагильского металлургического комбината. Место для района было выбрано вдали от промышленных предприятий города (что было актуально в условиях сложившейся к этому времени тяжёлой экологической обстановки), между старинным, ещё додемидовских времён, районом Гальянка и деревней Горбуново, ныне входящей в черту города. На площади в тысячу гектаров был запланирован район на 60 тыс. жителей. Первый дом построен в 1977 году, но застройка района продолжается до сих пор и будет идти в будущем. Одновременно с ГГМ строился аналогичный район на Пихтовых горах для работников УВЗ, но туда я пока не добрался.

1. ГГМ расположен на западном берегу Нижнетагильского пруда недалеко от Гальяновского карьера по добыче известняка. В связи со строительством жилья разработка карьера была прекращена. Район застраивался согласно годсподствующим в то время принципам градостроительства: по периметру свободностоящие 9-10-этажные дома, во внутреннем пространстве сосредоточены учреждения соцкультбыта. В центре района - парковая зона. Весь район мы осматривать не будем, прогуляемся по основной его части, ограниченной Уральским и Октябрьским проспектами, Черноисточинским шоссе и улицей Дружинина.

Ещё 52 фотографии...Collapse )
default

Нижний Тагил, Красный Камень.

В январе 1931 года началось строительство Ново-Тагильского металлургического завода (ныне Нижнетагильский металлургический комбинат). По первоначальному плану он должен был стать одним из крупнейших металлургических предприятий мира и вторым в СССР после Магнитогорского комбината. По обычаям тех лет при таком крупном предприятии должен был строиться соцгород, для проживания людей, которые на нём работали. Проект соцгорода НТМЗ разрабатывался в мастерской известного московского архитектора М. Я. Гинзбурга. Он поражал своей масштабностью. Три главные улицы соцгорода должны были выходить на гигантскую (110 гектаров) площадь, в центре которой располагался памятник героям Гражданской войны. Застройка осуществлялась монументальными зданиями высотой 7-14 этажей. Предусматривалась широко развитая инфраструктура: четыре трамвайных маршрута, сеть бытовых, социальных и культурных учреждений, располагавшихся на первых этажах жилых домов или в отдельно стоящих 2-3-этажных зданиях. В соцгороде должно было быть своё пожарное депо, банно-прачечный комбинат, больница и поликлиника, школы и детские сады. Здесь должны были проживать 24 тыс. человек. Уже тогда было понятно, что для Нижнего Тагила этот проект, пожалуй, слишком грандиозен. Однако, на волне энтузиазма первых пятилеток, он казался вполне осуществимым и в 1934 году началось строительство первых домов.

1. Место для соцгорода было выбрано вдали от промплощадки НТМЗ для того, чтобы обеспечить людям полноценный отдых и наилучшие условия для проживания, в районе, называвшемся Красный Камень. Он располагался к северу от исторического центра Нижнего Тагила между рекой Тагил с запада, речкой Вязовкой с юга (позднее убрана под землю) и линией железной дороги с востока.

Ещё 55 фотографий...Collapse )
default

Санкт-Петербург, м."Пионерская", виды с 22-го этажа.

В свой последний приезд в Санкт-Петербург мы жили на углу Коломяжского и Богатырского проспектов, неподалёку от станции метро "Пионерская" (Вторая, "синяя", линия). Немного расскажу об этом районе, т. к. подозреваю, что туристы сюда заглядывают редко. Между тем, это почти идеальное место для ознакомления с реальной жизнью северной столицы, ведь она в основном протекает за пределами исторического центра. Прежде всего привлекает хорошая транспортная доступность. До Петропавловской крепости отсюда минут 12 на метро. Застройка смешанная, позднесоветская и современная. Развитая инфраструктура, как в части торгово-развлекательной, так и в части обеспечения учреждениями образования и здравоохранения. Народ, занятый делом, а не сбором денег с туристов. Короче, район, подходящий как для этнографического изучения, так и для кратковременного проживания гостей Питера.

1. Картинка для привлечения внимания - вид Коломяжского проспекта в самом начале. Он представляет из себя отличную восьми-, а в некоторых местах десятиполосную дорогу. Пробок здесь я не видел за все восемь дней проживания.

Ещё 41 фотография...Collapse )
default

Осеннее, вечернее, хаотичное.

Недавняя прогулка была посвящена, главным образом, тестированию программки CHDK, призванной научить наш старенький Canon G7 снимать в формате RAW. Поэтому фотки получились несколько однообразные, один и тот же объект фотографировал много раз в разных режимах и при разных настройках. Поехали.

1. Здание Уставного суда Свердловской области.

Ещё 21 фотография...Collapse )
default

Челябинск, Свердловский проспект-Воровского с 12-го этажа.

Челябинск с высоты 23-го этажа.
Челябинск. Проспект Ленина от Курчатова до драмтеатра.
Челябинск. Прогулка по центру города.

Ещё один взгляд на Челябинск с высоты. Будем обозревать район пересечения улицы Воровского и Свердловского проспекта. Это уже не центр города (в Челябинске нет чёткой локализации центра, как в Екатеринбурге, но большинство версий выводят это место за его пределы), но вплотную примыкает к нему.

1. Катринка для привлечения внимания. На переднем плане улица Воровского, влево она уходит в центр города, к площади Революции. Камера направлена на северо-восток в сторону драмтеатра.

Ещё 39 фотографий...Collapse )
default

Челябинск. Прогулка по центру города.

Челябинск с высоты 23-го этажа.
Челябинск. Проспект Ленина от Курчатова до драмтеатра.

На углу проспекта Ленина и Свердловского проспекта находится большой сквер, который носит название Алое поле. В предыдущем посте я только упомянул его, пришла пора осмотреть его подробнее. Историческими сведениями утомлять не буду, расскажу только самое основное. Первоначально это было пастбище для скота и находилось на тогдашней западной окраине города. Название "Алое поле" связано с событиями 1905 года, когда на этом месте казаки разогнали митинг челябинских рабочих, причём не обошлось без членовредительства. Впрочем, название сквера меняли несколько раз и окончательно оно утвердилось только в 1960-е годы. В 1942 году на Алом поле был организован детский парк, проработавший почти тридцать лет. Сейчас это общегородское место отдыха, тусовок молодёжи, проведения массовых мероприятий.

1. Картинка для привлечения внимания - вид с Алого поля на бизнес-центр "Челябинск-сити" (2009), с крыши которого открываются великолепные виды на город.

Ещё 39 фотографий...Collapse )
default

Санкт-Петербург, всякое-разное.

Расскажу немного о питерских городских особенностях и об изменениях, произошедших за время после предыдущей поездки.

1. Сначала о том, что не изменилось :) Все дорожки в парках, скверах и на бульварах по-прежнему посыпаны красным песком, ходить по которому в открытой летней обуви очень трудно. А в ветреную погоду в таких местах как Марсово поле (на фото) над этими дорожками поднимаются клубы пыли. Ещё в прошлый приезд мы удивлялись почему их нельзя выложить тротуарной плиткой или просто заасфальтировать. Было бы гораздо чище и удобнее. Тогда мы списали это на дань традициям - мол, иначе не позволяет неведомый нам петербургский парковый стиль.

Ещё буквы и 39 фотографий...Collapse )
default

Найдите 10 отличий! ©

Идея поста упёрта у incopolis.

Как известно, в советское время выпускалось много наборов открыток, посвящённых различным городам СССР. Иногда в наборах, выпущенных разными издательствами, порою даже в разное время, можно наткнуться на одинаковые кадры, сделанные одним и тем же фотографом. Причина их появления понятна: фотограф продал один и тот же кадр в разные издательства то ли в целях дополнительного заработка, то ли из-за недостатка материала на заказанную тему. Впрочем, редакторы в советских издательствах работали чётко, и идентичные кадры в разных наборах встречаются довольно редко. Да и особого интереса этот факт не представляет. Другое дело, кадры внешне очень похожие (с одним сюжетом, композицией, сделанные с одной точки, в одно время и т. п.), но отличающиеся некоторыми деталями. Оказывается, что такие кадры попадаются чаще. Видимо, на их появление редакторы закрывали глаза, формально ведь придраться не к чему, кадры хоть и похожие, но разные. Вот они-то и могут представлять определённый интерес, ведь в этом случае можно не только проследить за работой фотографа, но, иногда, увидеть какую-нибудь историю, случайно запечатлённую на нескольких снимках. Нужно только внимательнее смотреть. Итак, что можно найти среди открыток, посвящённых советскому Свердловску?

1. Возьмём два набора открыток, выпущенных в 1967 году. По сюжетам и тематике они почти одинаковы, что неудивительно, так как в работе над обеими принимал участие фотограф А. Мусин. Один из наборов выпущен издательством "Советская Россия" и отпечатан на фабрике офсетной печати в г. Дмитрове Московской области. Второй подготовлен Средне-Уральским книжным издательством и отпечатан на месте, в Свердловске. Что очень заметно по качеству печати. Но речь в данном случае не об этом. В наборе от "Советской России" имеется открытка с изображением здания Свердловской государственной публичной библиотеки им. В. Г. Белинского и прилегающего к ней участка улицы Белинского. По проезжей части в сторону улицы Куйбышева едет белый "Москвич", по тротуару слева идут люди. Во втором наборе имеется похожая открытка. Кадр, отпечатанный на ней, обрезан по-другому, но всё же понятно, что машина уже уехала, а пешеход, который едва виден на первом кадре за деревом, прошёл несколько метров вперёд. Откуда же следует вывод, что эти кадры сделаны с одной точки одним и тем же фотографом и входили в один рабочий фотосет? Посмотрим на облака, которые проплывают над крышей библиотеки. На обеих снимках они одинаковой формы и занимают одно положение на небе.



Ещё несколько картинок...Collapse )
default

Челябинск. Проспект Ленина от Курчатова до драмтеатра.

Челябинск с высоты 23-го этажа.

Проспект Ленина был нами осмотрен лишь частично, и не с начала, а с конца. Туда было легче всего добраться за имеющееся у нас время. Маршрут боянный и вряд ли я добавлю что-то новое к тому, о чём уже не раз написано. Тем не менее пост о нём стоит сделать, рассказ о городе без рассказа о главной улице выглядит кастрированным.

В историческом плане проспект Ленина интересен тем, что стал главной улицей Челябинска лишь в советское время. До революции он даже не был единой улицей, от Южной площади (ныне площадь Революции), расположенной на южной окраине тогдашнего Челябинска, на запад и восток отходили две отдельные улицы. Они были объединены в 1920 году и названы именем Спартака. Шикарное название продержалось до 1960 года. Если вдруг городские власти решат бороться с именем Ленина на карте города, то я предлагаю своим челябинским френдам настаивать на возвращении названия "Спартак". Можно сослаться на то, что это название не в честь знаменитого гладиатора-бунтаря, а в честь футбольной команды :) Своеобразие и узнаваемость города вырастут сразу на несколько пунктов. Превращение в главную улицу наложило отпечаток и на архитектурный облик проспекта. Здесь нет ни одного дореволюционного здания, по крайнем мере на осмотренном нами участке (ну почти, одно есть). Проспект широкий, он служит одной из основных транспортных магистралей города, тротуары просторные, иногда переходящие в настоящие прогулочные зоны. Застройка монументальная, местами даже величественная. Впрочем, обо всём по порядку.

1. Картинка для привлечения внимания.

Ещё 40 фотографий...Collapse )
default

Челябинск с высоты 23-го этажа.

Как-то так получилось, что проживая в двух сотнях километров от Челябинска, я там ни разу не был. Между тем, город меня интересовал давно, и вот, наконец, в начале мая 2014 года поездка состоялась. К сожалению, в силу определённых причин она оказалась короче, чем было запланировано, намеченная программа не была выполнена полностью. Осмотру подверглась лишь часть центра от ЮУрГУ до площади Революции. Кроме этого, состоялась поездка по Комсомольскому проспекту вплоть до Молдавской, но по делу, так что фото не будет. Поэтому впечатления о Челябинске у меня сложились очень поверхностные, но я надеюсь, что ездил туда не в последний раз и ознакомлюсь с городом более подробно. Планы на этот счёт у меня большие.

1. Долго выбирал заглавное фото и остановился на этом. Оно, на мой взгляд, хорошо передаёт характер города. Челябинск город большой и промышленный, но только попав туда можешь по настоящему оценить эти его особенности. Куда не повернись, всюду из-за крыш высовываются заводские трубы. Цивильная городская застройка чередуется с обширными промзонами. Транспортная сеть не столько облегчает поездки по городу, сколько решает задачи по перемещению рабочей силы от места ночлега к месту работы. Городская архитектура носит бо́льшей частью утилитарный характер: здания имеют простые (вплоть до примитивности) формы, лишены запоминающихся деталей и декора. Скажу прямо - для среднестатистического туриста вид многих кварталов Челябинска откровенно уныл. Таких фриков как я, помешанных на массовой типовой застройке, мало. Для меня в Челябинске немало интересного, начиная от сталинских двухэтажек, и, заканчивая современными панельными домами (Челябинск один из немногих городов до сих пор активно продолжающих панельное домостроение). Но не стану пугать читателей, тем более, что мой специфический интерес в этой поездке так и остался неудовлетворённым, и постараюсь в дальнейшем всё-таки привлечь внимание к более традиционным достопримечательностям. А пока окинем город взглядом с высоты для получения общего представления. Вид из центра Челябинска на север. На переднем плане река Миасс. В этом месте она слегка подпружена, а вообще в черте города представляет собой такую же речку-говнотечку как и Исеть в черте Екатеринбурга. На правом берегу мы видим участок благоустроенной набережной и торговый центр - типичный образчик постсоветской архитектуры. Единственная сто́ящая деталь - купол, перекликающийся с куполом находящегося позади советского типового здания цирка. За цирком современный жилой комплекс на улице Братьев Кашириных. Далее виден находящийся в трёх километрах от этого места Челябинский электрометаллургический комбинат, если я правильно разобрался с местной топонимикой. Вот вам сразу одна из особенностей планировки Челябинска. Город большой, но ему тесно, он как будто пытается протиснуться наружу между заводами, выпуская в разных направлениях щупальца-кварталы. А совсем далеко на горизонте виден ещё один металлургический монстр (ну, монстр по нынешним меркам) - ЧМК. Атмосферная (во всех смыслах) картина.

Ещё 39 фотографий...Collapse )
default

А вот ещё древних панелек.

Для тех, кто не в курсе, что это за дома - ссылка.

Время от времени в Екатеринбурге обнаруживаются сталинские панельные дома, построенные по проекту В. Д. Соколова, кроме тех, о которых шла речь по ссылке выше. На этот раз на Эльмаше, на улице Электриков. Кстати, выговор vedmed1969Ведмеду, он там бывал, но ничего не заметил :) А домики вот они - как раз напротив того, где он жил.

1. Два сталинских панельных дома по улице Электриков.

Ещё 16 фотографий...Collapse )